Автопутешествие по Украине - Румынии - Молдове (июль 2006)

Бунэ зиуа, Ромыния!

Граница UA-RO, Сучава, Воронец, Тыргу-Нямц.

Черновцы (Cernauti) отметились в памяти вхлам разбитыми улицами. В Тарашанах (последняя заправка перед границей) заправляемся под завязку.

Украинская граница. Очередь из 10 машин, встаем. Зеленый коридор почему-то свободен. Иду к таможне, девушка пограничница меня останавливает:
- Вы что-то хотели?
- Можно я поеду через зеленый коридор.
- А какая машина?
- Легковая, вдвоем в Румынию на отдых едем.
- Проезжайте, конечно.
За 5 минут все оформляют.

Румынская граница. Рядом с конструкцией для дезинфекции, похожей на автомойку, гостеприимно руками зазывает ее сотрудник. Я игнорирую его приглашение, направившись прямо к границе. Он что-то орет. На крик появляется пограничник, настоящий, в форме, с удостоверением Politia Frontiera. Минут 10 на смеси румынского и английского (Оля знает румынский) ругаемся на тему законности данного мероприятия. Он оставляет только 2 пути. Либо платить за дезу, либо ехать обратно на Украину. Приходится подчиниться. Плачу 50 укр.гривен. Машину с ног до головы обрызгивают вонючей жидкостью, которая хорошо отмывает насекомых. К слову сказать, все машины платят, но обрызгиваются единицы.

Несмотря на испорченные отношения, пограничник нас направляет в пустой коридор для машин Евросоюза и быстро пропускают в Румынию. Ни о какой виньетке за оплату дорог и речи не заходит. Выезжаем с территории погранпоста. Шлагбаумы экологов на нашей полосе и на встречке закрыты. Я платить не хочу, но плана, как это сделать, у меня нет. Поэтому я тупо останавливаюсь перед шлагбаумом. Ко мне подходит эколог в форме Politia Frontiera, объясняет, что надо идти к тете в будку и заплатить. На мой аргумент, что на других погранпереходах нет экологии, говорит, что здесь мы платим за экологию Сучавского района. Еще попрепиравшись, он нас оставляет для размышлений, я предпринимаю попытку проехать в зазор между шлагбаумом и тротуаром. Эколог бросается на машину, как Матросов на амбразуру. Кричит, что я щас наеду ему на ногу. Сдаюсь, иду платить. Тетечка ничего, кроме Румынских лей, брать не хочет и отправляет в скопление офисов/магазинчиков неподалеку. Там у местного барыги после ожесточенного торга за курс меняю 100 гривен. Тетечке отдаю 36 лей (это около 360 рублей). И мы, наконец, можем ехать. Хочется заметить, что большинство украинских машин проезжали без всяких оплат за экологию. Эколог промямлил, типа, они здесь постоянно ездят, поэтому так. Попортили нервы, потратили почти 30 долларов – настроение так себе.

Зато радует идеальное, зеркально-гладкое покрытие дороги после Сирета (Siret) и окружающий пейзаж. Лоскутные, разноцветные, пересеченные, заботливо возделанные румынские поля в лучах вечернего солнца. Волнами колыхаются от ветра пшеница и овес. И настроение мое улучшилось…

Далее цены я буду приводить в рублях, чтобы читателям было проще. После деноминации в 2005 году в Румынии 1 новый лей (RON) равен 10 000 старых лей (ROL) и по курсу 2006 года приблизительно равен 10 рублям РФ. Поэтому цены очень легко переводить.

Старые и новые деньги ходят одновременно, даже банкоматы частенько выдавали нам старые многотысячные купюры.

Плутаем в Сучаве (Suceava) в поисках бюджетного ночлега, заодно снимаем денег, покупаем карты Румынии и Сучавы (по 100 и 150 рублей). Натыкаемся на Pensiune c номерами по 500 рублей на улице Traian Vuia. Его хозяин говорит, что все занято, но он попробует нам помочь. Мы ужинаем у него в кафе, он объясняет, что отвезет нас в район, где несколько недорогих мотельчиков рядом, садится к себе в машину и просит следовать за ним. Отвозит нас в пригород Scheia, где мы селимся в Pensiune за 500 рублей за номер при заправке Лукойл. По дороге мы проезжаем еще несколько привлекательных мотельных вывесок. Чтобы попасть в этот пригород, если Вы едете от границы, нужно после проезда реки Suceava повернуть направо перед железнодорожным мостом, где будут синие указатели. Затем, поднявшись в жилую зону, нужно будет повернуть круто направо, градусов на 120, у заправки, на большую дорогу (17, E58, E576). Метров через 500 по правой части будет один мотель, а еще через 600 м – заправка Лукойл, где ночевали мы.

Утром осматриваем Сучавскую крепость (Cetatea de Scaun). С нее открывается отличный вид на город. Воскресенье 9 утра - над городом раздается колокольный звон, сменяющийся деревянным перестукиванием. Так в Румынии зовут на утреннюю службу.

Едем в Гура-Хуморулуй (Gura Humorului), поблизости от которого располагается Монастырь Воронец (Voronet), который называют Секстинской Капеллой востока из-за уникальной росписи наружных стен. Наш путь опять пролегает мимо пенсиона, где мы ночевали. Монастырь своих ожиданий не оправдывает. Возможно, глубоким впечатлениям мешает толпа разноязычных туристов, не стесняющихся фотографировать со вспышкой внутри этого древнего православного храма. Рядом с территорией монастыря – кладбище. Одинокая невысокая роза растет на газоне семейной усыпальницы…

Двигаемся из Гура Хуморулуй по отличной дороге через Фалтичены (Falticeni) в Тыргу-Нямц (Targu Neamt). Там нас ждет крепость Нямц (Cetatea Neamt) 14 века с рублевым видом на окрестности, которую, как утверждает путеводитель, никто и никогда так и не смог завоевать. И мы поняли почему. Потому что от парковки к ней нужно подниматься в горку пешком минут 30. После такого подъема еще лезть на высоченные стены крепости с кинжалом в зубах отпадает всякое желание. Крепость очень понравилась. Что-то в ней зацепило. Вид и правда классный, и есть где и полазить. Внутри плакаты с историей крепости на английском языке. Мужчина, берущий деньги на входе, с душой рассказывает средневековые байки про обитателей этого древнего сооружения. Впечатляет высота пешеходного моста, по которому нужно пройти, чтобы попасть внутрь.

Чтобы проехать к крепости, надо следовать из города Тыргу Нямц по указателям на Cetatea Neamt.

Сутки пятые. Трансильванские.

Озеро Изворул Мунтелуй. Ущелье Биказ. Сигишоара.

Из Тыргу-Нямц едем в сторону водохранилища Изворул Мунтелуй (Izvorul Muntelui - Горный Источник). Начинается горный серпантин. Я люблю серпантин. Мы еще не знаем, что нам по нему кататься несколько дней. В месте, где река Бистрица (Bistrita) впадает в озеро – похожий на средневековый (на самом деле построен в 60-х годах XX века) длиннющий мост и огроменная древняя каменюка, увенчанная крестом. По живописной дороге вдоль озера трудно ехать, чтобы не останавливаться для созерцания прекрасного вида. Пообедав, доезжаем до плотины, благодаря которой и образовалось столь красивое озеро. Размеры сооружения впечатляют.

Далее наш путь пролегает через Ущелье Биказ (Bicaz). Это потрясающе: крутые темные скалы, смыкающиеся у тебя где-то высоко над головой, под ними вьется русло реки, соперничая с дорогой. Кажется, что сейчас тряханет, и тебя засыпет огромными камнями вместе с машиной, и никто не доложит об этом путешествии на авто.ру :). Несколько отвлекают от созерцания величия природы стихийные рынки сувениров, которые возникают неожиданно из-за поворота. Поймать в таких местах на капот какого-нибудь нерасторопного зазевавшегося немца - охотника за брелком с Дракулой – как два пальца об грейдер!

Раз уж речь зашла о немцах, скажу что за всю Румынию нам не встретилось ни одной русской машины (кроме опеля Марианны, об этом позже), зато в заметных количествах видели машины венгров, поляков, немцев, французов, итальянцев, испанцев.

Так вернемся к ущелью. Едешь по нему, едешь, и хочется, чтобы не кончался этот узкий коридор, но он заканчивается быстрее, чем мы ожидаем, и серпантин поднимает нас к Красному озеру (Лаку Рошу, Lacu Rosu). В этом курортном районе целое скопление кемпингов, мотелей и пенсионов. Думаю, из этого места есть много пешеходных маршрутов для ознакомления с окрестными красотами и вершинами, но мы едем дальше, чтобы найти место более уединенное.

Переваливаем, дорога пошла вниз, пора присматривать ночлег. Табличка Pensiune Panzio** направо 2 км очень кстати. Этот пенсион оказывается уединенным домиком в горах, которым владеет строгий и аккуратный венгерский дедушка. Его немного обижают наши попытки торговаться. Остаемся у него за 600 рублей, в которые включены чай/кофе утром, все остальное у нас есть. Остальные немногочисленные постояльцы называют дедушку не иначе как босс. Территория пенсиона обихожена, в бревенчатые берега одет горный ручей, водопадик, глаз радуется. Возникает мысль о том, чтобы приехать сюда на недельку, просто порелаксировать на свежем горном воздухе, погулять по лесным тропинкам. Но ведь шило в одном месте не позволит нам сподобиться на такое. Вечер помогает скоротать холодильник доверху забитый неплохим пивом. И ведь хороший таки этот дедушка венгр.

Хмурое утро с дождичком гонит нас в Сигишоару (Sighisoara). Горный серпантин отличного качества, живописные пейзажи по сторонам. 2 часа и 100 утренних километров пролетают незаметно. Первый человек, с которым мы разговариваем в Сигишоаре, – молдаван-продавец, он по-русски объясняет нам, как проехать в центр города, где мы можем купить карту. Крепость Сигишоары расположена на возвышении над городом и представляет из себя целый район из двух-трех этажных древних построек, окруженных крепостной стеной, местами разрушенной. Словно игрушечные, домики, прилепленные друг к другу, образуют узкие улочки, вымощенные булыжником, по которым можно часами гулять и получать удовольствие. Вот дом, в котором родился Влад Цепеш – прообраз Дракулы. Вот главная достопримечательность Сигишоары – башня с часами. Здесь удачно совместили подъем на башню и музей с экспонатами, которые рассказывают об истории Трансильвании, Валахии, Буковины и Молдовы. Наверху – огромный часовой механизм, который на ваших глазах колеблется, поскрипывая, своими колесами и шестеренками. В тот самый момент, когда Вы на секунду отвели взгляд, в нем, подлом, что-то стукает и в вашей голове раздается звон, который слышит весь город. Между прочим, часы идут с 1648 года. Смотровая площадка великолепна. Весь городок как на ладони, все крыши без исключения – красные. К перилам смотровой прибиты таблички с расстояниями до столиц мира. У подножия башни – вход в камеру пыток. Ничего особенного за 40 рублей. Маленькая комнатушка в подземелье. Из экспонатов – только дыба и виселица. Остальное – копии рисунков с пытками и инструкции по эксплуатации пыточных девайсов с иллюстрациями. По лестнице 17 века поднимаемся на Школьный холм. Осматриваем Лютеранскую Церковь 14 века, снаружи, т.к. платить 20 рублей за вход в церковь уже нет никакого желания, т.к. попытки снять с туристов денег на каждом шагу раздражают. Старое немецкое кладбище поблизости манит к себе прохладой в тени вековых деревьев, мы решаем спуститься с холма напрямик через заросли. По дороге на довольно крутой тропинке попадаются обломки древних могил, воображение рисует кости в траве, жуть. В одном из центральных скверов, поедая мороженое, удалось понаблюдать за досугом пожилых румынских горожан: карты и настольные игры.

Все, Сигишоарой насытились, шило опять проснулось и зовет в дорогу.

Наша следующая цель – Трансфэгэраш Роад, дорога 7С. По карте, из Сигишоары, к ней можно проехать практически напрямки через Агниту. Правда, километров 30, судя по карте, надо будет проехать по дороге «местного значения», но, поскольку статус дороги не всегда кореллирует с ее качеством, решаем ехать. Не без труда находим нужную дорогу для выезда из города. И был асфальт, и были ямы, и разносились матюки над румынской равниной: дорога до Агниты была разбомблена, зато пустая. За чуть больше 40 километров пути нам встретилось навстречу три с половиной пикапа «Дачия» и один дышащий на ладан автобус. В попутном направлении – никого. За очередным поворотом поперек дороги стоит грузовик. Причем так, что объехать его нет никакой возможности (см.фото). Оказалось, что это была операция по выгрузке бульдозера прямо на траву без использования съездных помостов. Бульдозер был призван участвовать в ремонтных работах, так как метров 30 асфальта просто сползло на несколько метров вниз по косогору. В деревне Агнита (Agnita) нам нужно свернуть, но мы проскакиваем единственный перекресток в надежде, что та грунтовка налево была не для нас. «Для Вас, для Вас», - спешит нас обрадовать местный житель, допрошенный на выезде из деревни. Ну, грунтовка, так грунтовка. Качество грейдера удовлетворительное, позволяет ехать 30-40 км/ч. Места пустынные и жутковатые. В деревнях при виде машины жители бросают свои дела, машут нам руками, типа приветствуют. Судя по всему, машина здесь – редкое зрелище. У всех лошади, мулы и телеги. Кожа у местного населения этих деревень – темнее, чем у индусов. Реально чуть светлее, чем у негров. Иссиня черные волосы… Вот оно – дикое сердце цыганской Румынии. Домики далеко не так аккуратны, как мы уже успели привыкнуть. Ни тебе цветочков везде, ни газончиков. Аборигены, вместо того чтобы сидеть на лавочках, лежат прямо у дороги на траве, и машут нам руками. Вокруг играют полуголые дети - потомки кочевников, ничего не поделаешь. Несколько раз наша грунтовая дорога раздваивается без единого указателя, интуитивно едем по «главной» более разъезженной. Старый ветхий мост из бревен и досок в дырочку через быструю речушку. Чтобы не провалиться, нащупываю траекторию пешком – не зря, так как дыры приличные.

Наконец после полутора часов грунтовки опять асфальт, проезжаем по плотине небольшой ГЭС и выскакиваем на трассу Брашов-Сибиу. Перед нами возвышаются высоченные Карпаты. Они здесь гораздо выше, чем в районе Биказ. Мое представление о Карпатах, как о небольших холмах, поросших лесом, которое я получил на Западной Украине в детстве, потихонечку рушится. Это все больше становится похоже на Кавказ.

Сутки шестые. Высокогорные.

Трансфагараш Роад. Водопад Быля, Озеро Быля, Озеро Видрару.

Итак, наш план – пересечь Карпатский хребет с севера на юг по самой живописной и высокой дороге Румынии – 7С, Transfagarasan от поселка Картишоара до Куртя де Арджеш. Это чуть больше 100 километров сплошного серпантина. Дорога была построена Чеушеску в 70-е годы с военной целью. Он боялся вторжения советских танков в Румынию после «Пражской весны» 1968 года и построил эту дорогу, чтобы успеть отвести войска вглубь страны. Из-за снегопадов в высокогорной ее части, дорогу открывают всего на несколько месяцев в году, приблизительно с июня по октябрь, в зависимости от погодных условий.

Свернув на 7С с трассы Брашов-Сибиу, натыкаемся на большие указатели Balea Cascada 22 км. Cascada – это водопад. При подготовке к поездке этот водопад почему-то ускользнул из вида, поэтому мы не знаем, о чем идет речь. Пока еще светло, у нас есть силы - поехали посмотрим! Указатель налево – монастырь Картишоара (?) 6 км, монастырь хорошо виден с дороги, так как располагается на возвышении прямо на склоне горы. Поселок Картишоара (Cartisoara) запоминается большим количеством мотелей, кемпингов, пенсиунов и Cazare. Cazare – это типа комнаты или апартаменты внаем у частных владельцев. Дальше дорога, петляя и бесконечное количество раз поворачивая над пропастью на 180 градусов, набирает высоту. Сквозь разрывы облаков, в которых мы едем, если позволяет частокол елок, иногда открывается панорама на плоскую равнину с малюсенькими домиками, где мы ехали еще полчаса назад. Очень удобно, что в Румынии на дорогах каждый километр стоит ярко-красный столбик с расстоянием до ближайшего населенного пункта или объекта. Километры ползут очень медленно. Скорость развиваем не более 40 км/час - крутой подъем и постоянные развороты. Мы уже в сплошном тумане. Вот и долгожданная Balea Cascada (Быля Каскада). Выхожу из машины, здесь высоко, на улице градусов 10, если не меньше, моросит дождик. Я в шортах и пляжных тапочках выгляжу нелепо среди людей в свитерах и куртках. Хочется теплого уютного номера. Оказывается, Balea Cascada – это большая гостиница, названная по имени водопада. К самому же водопаду нужно идти от нее 40 минут пешком в гору. В этой гостинице нам предлагают дабл за 1350 рублей с завтраком. Нам здесь не нравится, и, кажется, это дорого за полный совок, старую мебель, нечистые скатерти. Вместо рецепции – прокуренный бар. Чем-то напомнило гостиницу Чегет в ее худшие времена. Но эта гостиница здесь одна. Следующая гостиница уже на самом перевале – еще 15 км вверх, скорее всего там будет дороже и не факт, что лучше. К тому же дорогу закрывают с 21 часа до 7 утра из соображений безопасности. Решаем вернуться в поселок со множеством мотелей и сazare. Конкуренция – залог качества и разумной цены. Ни разу не нажав педаль газа (все время вниз), доезжаем до первых вывесок cazare. Здесь целый поселочек из разного частного сектора. Селимся у прекрасной тетушки за 800 рублей в огромном шикарном доме, которая, судя по личным вещам в нашей уютной чистой комнатке, промышляет сдачей этого номера не часто. В цену нам включают микулдижун (маленький завтрак) – хлеб, нарезка, овощи, варенье, чай/кофе/молоко. Здесь внизу тепло и уютно на улице. Вечер проходит под песни сверчков, ровный шум горной реки, белое шардоне, звезды, зацепившиеся за вершины суровых вековых елей на склонах старых Карпат.

Как приятно летом выйти утром на балкон свежим утром и, потянувшись, узреть солнце, горы, синее небо и свою машину. :)

Поднялись опять к гостинице Быля Каскада; в ясную погоду с зарядом сил этот подъем доставил нам и машинке гораздо больше удовольствия, чем вчера в сумерках и в тумане. На парковке бросаем машину, ноги в руки и вперед, и вверх! От гостиницы водопад прекрасно виден, и вид этот только мотивирует на штурм. Живописнейшая тропинка вдоль горной реки постепенно сужается, и вот уже приходится, держась за ветки, карабкаться по скользким камням, перелезать через бревна. То, что мы на правильном пути, подтверждают немногочисленные человеческие следы и признаки ослиной жизнедеятельности. Маршрут помечен знаками: краской на камнях и стволах деревьев. Трудно удержаться, чтобы не обернуться и, переводя дыхание, не насладиться открывающейся панорамой.

Через обещанные 40-50 минут перед нами открывается чудо природы – водопад Быля (Balea Cascada). Ну что тут опишешь – словами не передать. Использую возможность подойти непосредственно под струи водопада и почувствовать энергию, которая высвобождается от падения огромного количества воды в единицу времени. Кстати, народу возле водопада никого.

Возвращаемся к машине, бросаем прощальный взгляд на водопад, мощь которого видна даже отсюда. Продолжаем подъем на колесах. Засматриваться на открывающиеся прекрасные виды опасно, края горной дороги не везде огорожены. Водопады падают прямо на крышу туннельчиков. Пропадает лес – мы уже в зоне альпийских лугов. Отсутствие леса позволяет увидеть знаменитые многочисленные петли дороги Трансфэгэраш. Вот и снег пятнами лежит вдоль дорог. Это северная сторона от перевала, на улице холодно – градусов 8. Дорога больше десятка раз пересекает горный ручей, каскадом водопадиков устремившийся вниз к долине. Все едут медленно не только из соображений безопасности, а потому что открыв рот, вертят головой на 180 градусов, пытаясь запечатлеть в памяти все удивительное вокруг. Время от времени есть площадки, чтобы остановиться и пощелкать. Вот мы и на перевале, дальше вверх идет неприступная для дороги скала, поэтому переехать на южную сторону можно по темному туннелю длиной чуть меньше километра. А пока мы на северной стороне, можно вкусить горяченькой кукурузки рядом со снежными сугробами в конце июля. Здесь высокогорное озеро Быля с кристально чистой и спокойной водой, образованное талыми снегами, умиротворит ваши мысли. Рядом с озером – Кабана Vila Paltinu. Сюда, к озеру, не обязательно подниматься на авто. От гостиницы Balea Cascada ходит вагончик Telecabina, 100 р. с человека в одну сторону. Думаю, интересный аттракцион, виды наверно открываются, но мы не опробовали.

Проезжаем туннель и выезжаем на юг. Там на севере, было холодно, то облачко соскользнет с горы, то туман моросящий накроет, снег повсюду. А здесь, на юге – лето! Синее небо, светит солнце, журчат водопадики повсюду, трава зеленая, так красиво, что создается такое ощущуние, что попал в рай. Люди на газончиках пикнички расстилают, загорают. Вокруг трава, внизу леса, наверху снега, счастье, ты пришло ко мне?!..

Мое счастье на соседнем сиденье разделяет мои восторги. Может прерветесь?... :-) Дальше все менее эмоционально... :)

Не торопясь, держим путь вниз к озеру Видрару, по дороге попадается два или три больших пенсиуна. Если судить по карте, то озеро можно объехать по побережью и справа и слева по дорогам одинакового статуса. И вроде бы как дорога справа немного короче. Но на единственной развилке указатель на Куртя де Арджеш показывает налево, а направо уходит грунтовка, и мы едем по восточному берегу. (GD_SPb позже прокомментирует: "Справа не просто грунтовка - там дорожка для джип-сафари! Мы ехали там в прошлом году - было сухо, но мы едва проехали (правда на недоприводе): представляю, что там твориться после даже небольшого дождя!")

Озеро Видрару, вытянутое с севера на юг, большое и красивое. Иногда попадаются указатели на отели, а на противоположном (западном) берегу был замечен пляж с отдыхающими. Дорога вдоль озера плохая, постоянно ямы и стыки, видно, что по ней много ездят и совсем не ремонтируют. Попадаются съезды через лес вниз, к озеру, люди ставят палатки и отдыхают дикарями. После довольно продолжительного пути, слегка притомленные от эмоций и впечатлений, мы оказываемся возле 9-й по величине плотины мира. Ее высота 167 метров, толщина у основания 25 метров, длина 300 метров. Впечатляет особенно, когда смотришь туда, вниз под дамбу, где растут крошечные деревья, а краем глаза видишь озеро, страшно представить, с какой силой давит оно на бетон. По лесенке можно подняться на скалу, на который стоит металлический мужик, похожий на нашего Гагарина. Мужик над собой в руках держит в руках молнии, видимо изображая Зевса-электрика. С площадки памятника отличный вид на озеро и плотину. В плакатах о плотине упоминается электричество, однако никаких признаков ГЭС возле плотины не обнаружено. Мы увидели позже, когда спустились вниз километров на 5. Судя по всему, вода из озера направляется в трубу, а труба ведет к ГЭС, которую построили ниже на удобном месте и для большей эффективности.

Впечатлений за сегодняшний день у нас через край, поэтому достопримечательности Куртя де Арджеш (Curtea de Arges) нас не привлекают, хотя здесь есть на что посмотреть. А мы делаем здесь мелкие дела: моем машину, скидываем фотки на диск, кушаем, затариваемся, заправляемся и т.п. Городок запомнился тем, что все без исключения встретившиеся нам жители, сносно говорили на английском языке. Мойка заслуживает особых слов. Стоит всего 80 рублей. Но за эти деньги машина была намыта так, как она только в Японии мылась в своей прошлой жизни. Например, были вымыты полозья на днище, за которые машину домкратят. В лучах заходящего солнца мы направляемся на восток. Наша цель – Бран.

Сутки седьмые. Популярно-туристические.

Бран. Комната ужасов. Рышнов. Пояна-Брашов. Брашов.

По дороге 73С от Куртя де Арджеш (Curtea de Arges) до Кымпулунга (Campulung) практически не было отелей, 2 штуки были обнаружены в симпатичном городке Кымпулунг. В городке захотелось остаться, как-то уютно там в центре, но предложенные пенсиуны были небюджетны. В результате заночевали в деревенском доме с гордым названием «Pensiune Alex» в селе Рукэр (Rucar) за 400 рублей. Кстати говоря, начиная с этого поселка и далее по дороге на Брашов пенсиуны и мотельчики попадаются ну очень часто. Вокруг Брана их просто море.

С утра рванули в Бран (Bran), до которого оставалось около 30 км. Замок Бран впервые мы видим, когда проезжаем мимо белой монастырской стены с калиткой. Потом дорога поворачивает направо и поднимается к большому рынку сувениров, где и располагается центральный вход в парк замка. Запарковаться здесь нельзя – везде знаки "остановка запрещена + эвакуатор" и приглашения на платную парковку непонятно где. Решаем вернуться к той белой стене, где успешно оставляем свою машину. Входим в калиточку и идем по тенистой тропинке, которая идет по направлению к замку. Попадаем на территорию парка, минуя главный вход. Здесь очень приятно – зелень, тенек, фонтанчики. Поднимаемся в замок, у нас спрашивают билеты.

- Какие билеты?
- На входе в парк вам должны были продать билеты, вы что, без билета зашли?

Я показываю жестом откуда мы пришли.

Контролер в замешательстве, советуется с коллегой, та машет рукой, мол, пусть проходят. Таким нехитрым макаром непреднамеренно экономим 2*120=240 рублей. Мелочь, а приятно.

По замку ходят толпы разноязычных туристов. Количество народу немного напрягает, если честно. Сам музей неплохой, потайная лестница в стене – единственное, что в нем напоминает о средневековье. В остальном – все отштукатурено, побелено, ухожено, что не удивительно, если учесть, что еще в начале 20 века здесь жила румынская королева Мария. Рядом с территорией парка что-то вроде музея народных ремесел, куда навезли старые деревенские постройки с округи, и подписали – вот мол, мельница, а здесь жил рыбак, а это хлев для скота.

Рынок сувениров у выхода довольно большой, привлекают внимание мечи Ван Хельсинга внушительных размеров.

Следуем заманчивой вывеске со всякими страшилками, заходим в кафе, в котором сделан аттракцион «Castelul Groazei» Билет стоит 150 рублей с персоны. Само кафе уже достойно внимания с точки зрения количества изображений всякой нечисти на стенах и потолке. У входа молодой человек с окровавленным глазом норовит укусить вас в шею, он по рации связывается со своими коллегами и дает команду «запускаю», после чего захлопывает за вами дверь. Для начала крутящееся вокруг вас звездное небо создает головокружение и пошло поехало, восставшие из могил скелеты, половина человека на колу выпрашивает у вас копеечку, руки хватают вас за ноги, смерть с косой ласково стучит вас по плечу, бешеные уроды выпрыгивают из самых неожиданных мест. Одному я все-таки съездил, а он обиделсо. Покричали вволю – заряд сил на весь день, очень рекомендуем! Понравилось, что пугают вас не бездушные роботы/конструкции, а живые переодетые актеры, творчески подходящие к своей работе.

И направились мы в Рышнов (Rasnov). В Рышнове договорились встретиться с Марианной, хозяйкой FAQa конференции «Отдых и Путешествия» на www.auto.ru. Пыльный Опель Марианны – единственная российская машина, попавшаяся нам в Румынии. Обмен опытом и мнениями о странах и дорогах затянулся часа на два, и после фото на память мы разбежались: Марианне предстоял еще неблизкий путь через Сербию и Македонию в Грецию. Кстати, ее отчет.

Мы же поднялись к крепости Рышнов, расположенной на высоком утесе над городом. В нелегкое средневековое время крепость служила убежищем для жителей окрестных деревень во время набегов нехороших людей. Поэтому по сути это город в крепости, со своими улочками, домиками и пр. Отсюда открывается прекрасный вид в долину, есть музей, натаскано много очень старой утвари: телеги, дыбы, посуда. В одной из комнаток нашел коллекцию копий с гравюр, описывающих пытки и казни, жесть. Там же под стеклом в полу лежит скелет 1700 года захоронения. На большой территории крепости нашлось место и ресторану, и площадке для стрельбы из лука, и даже каким-то жилым постройкам. Но главная достопримечательность крепости – это колодец глубиной 147 метров, который был выдолблен в скале двумя пленными турками в течение 17 лет. Им за это была обещана свобода, но получили ли они ее – неизвестно.

Пояна Брашов (Poiana Brasov) – вылизанный чистенький такой курортик. Приметил для себя довольно внушительные горнолыжные трассы – надо как-нибудь сюда зимой наведаться. Много ресторанов/кафешек/дискотек. Огромная пицца в ресторане стоит 120 рублей. Ну почему здесь в ресторане дешевле, чем в зачуханной пиццерии на Шоссе Энтузиастов, я не понимаю. Цены на жилье здесь, в Пояне Брашов, от 1500 р за дабл. Едем дальше в Брашов. Проезжаем его насквозь, так и не найдя бюджетной ночевки. Находим мини-отельчик Pensiune Palomita, который рекомендовал GD_SPb в своем отчете, но из домофона хозяйка по-английски отвечает, что у нее все занято :-(. Что ж, решаем ехать дальше в сторону Синаи и искать что-нибудь в пригородах, поэтому сворачиваем у первого же указателя на какой-то мотель налево, где километрах в 5 от города, дорога сходит на нет, едем по грунтовке по деревне, мотеля нет. Со слабой надеждой спрашиваю у двух подростков лет 14:

- Do you speak English?
- Yes mister, I speak English, how can I help you?

Поняв нашу проблему, парни без особых церемоний залазят к нам в машину с обещаниями показать лучший недорогой вариант размещения в мире. Они просят нас останавливаться у каждого встречного человека и на румынском выясняют, как нам дальше ехать, всем своим видом показывая свою старательность. При всем желании после множества поворотов дорогу я запомнить не мог. В конце-концов, мы находим и селимся в шикарном пенсиуне Bella Vista за 1000 рублей. Парни оказались совсем не уступчивы в оценке своих услуг и вытребовали на такси и «сок» :) по 100 рублей на брата, и, довольные, скрылись. Как хорошо сидеть на балконе тихим теплым вечером над огнями ночного города с бокалом вина после душа в чистом халате...

Сутки восьмые. Рывок к морю.

Буштень. Синая. Галац. Граница RO-(MD)-UA.

Поскольку мы не запомнили дорогу к отелю, в котором ночевали – первое, что мы сделали, это заблудились. После допроса «языка», который очень сильно недоумевал, как мы оказались в этом Богом забытом поле, нам пришлось 2-3 километра ехать по грунтовке через поле, чтобы выскочить на трассу Брашов – Бухарест. К слову сказать, трасса эта поначалу выше всяких похвал. Идеальное покрытие и разметка, ширина позволяет без проблем длинным фурам преодолевать 180-градусные повороты серпантина.

Буштень (Busteni) встречает нас маленькой пробочкой – дорога здесь уже узкая, курорт популярный – много туристов, переходящих дорогу, которым, естественно, все уступают. Подъезжаем к канатной дороге (следуя указателям на Silva Hotel), не без труда находя место для парковки. Изначально мы планировали подняться на Телекабине, дабы дойти до гигантского металлического Креста высотой 40 метров, установленного на вершине горы 2384 м в память о погибших в Первой Мировой Войне. Там же наверху есть огромные природные скульптуры Целующихся Старух и Сфинкса. Нас расстраивает большая очередь на Телекабину. Нехитрые расчеты исходя из количества туристов в вагончике и периодом его отправления показывают, что стоять нам тут часа полтора. Кроме того, у нас элементарно нет наличности на такое удовольствие – 190 р. в 1 сторону на 1 человека, итого 720 р на круг. А еще очень хочется на море. Фоткаемся внизу и решаем оставить эти прелести на следующий раз. Едем в Синаю (Sinaia), где нас интересует Монастырь Синая и Дворцы Пелеш и Пелишор. Сразу решаем, что внутрь заходить не будем, чтобы лечь спать на пляже у моря, а не в дороге. Проехать к дворцу нельзя, машину можно оставить возле Монастыря Синая, дальше через ряд многочисленных сувенирных развалов, по тенистой аллее вдоль горной речки проходим к дворцам. Дворцы действительно очень красивые, просто игрушечные. Построены в 19 веке как королевская резиденция. Возле них прекрасный парк со скульптурами, места очень приятные - напоминают парки в Петербурге и окрестностях. Сам монастырь тоже впечатляет мозаичными узорами и наружным оформлением. Интересно, что имя этого местечка – Синая – непосредственно связано со священной горой Синай. Дело в том, что в 17 веке румынский князь Михаил Кантакузино совершил паломничество по святым местам, и был настолько впечатлен Храмом Святой Екатерины у подножия горы Синай, что по прибытии на родину основал в этих красивейших местах монастырь Синая, дав название возникшему позже курорту.

Ну все, наконец-то, все запланированные достопримечательности позади – можно ехать к морю и ни о чем не думать. Наш дальнейший путь лежит через Плоешты – Бузэу – Брэилу – Галац. Путь лежит через бедные пыльные поля. Запомнились цыгане, навязчиво предлагавшие помыть стекла на подъезде к Плоешть (Ploesti), а также довольно большой (около 50 км) участок без заправок между Бузэу и Брэилой. Перед Брэилой (Braila) стоит временный (желтый) знак на Галац, так как основная объездная закрыта на ремонт. Этот временный объезд – худшая дорога за все путешествие, огромные колдобины, множество фур, которым тоже надо объезжать колдобины, поэтому обогнать их довольно трудно. Вообще на этом участке (Синая – Галац) мы поняли, почему те, кто ездит через Румынию транзитом, не считают Румынию сколько-нибудь интересной страной, и лишь пишут о бедности, грязи и вони в проезжаемых деревнях. Здесь всего этого сполна. В ухоженной, чистой, цветочной, горной Трансильвании все было по-другому. Кстати о вони. Это действительно отличительная особенность многих румынских деревень. Везде это явно навоз, но в разных селах с разным запахом. Зависит от промышляемой живности (лошади, коровы, овцы) и от их рациона.

Галац (Galati) заметен километров за 20 по желто-коричневому облаку выбросов местного металлургического комбината. При подъезде хорошо видно, что дующий ветер направляет весь смрад аккурат на жилые районы. В городе присутствует характерный запах диоксида серы, но у нас он лишь вызывает ностальгические воспоминание о Мариуполе, в котором я и Ольга проводили каникулы все малолетнее детство. В Мариуполе, что на Азовском море в Донецкой области, тоже огромный металлургический комбинат. Да и внешне Галац был похож на Мариуполь или скорее на советский провинциальный город. Это уже не Европа. Троллейбусы, совковая архитектура, неаккуратные официантки, столовская еда в ресторане – так нам запомнился последний город, посещенный нами в Румынии.

Не без труда с помощью местных маршрутчиков выскакиваем на мост ведущий к границе. Здесь дорога строится/ремонтируется. Местами песчаная грунтовка. На румынской границе мы около 9 вечера. 5 молдавских машин перед нами. Все довольно неторопливо. Румыны на выезде ничего кроме паспортов, гринкарты и свидетельства о регистрации не спрашивают (никакой оплаты дорог, экологии, дезинфекции). Далее молдавская таможня, где с удивлением для себя узнаю, что, чтобы здесь из Румынии попасть на Украину, я должен полноценно въехать/выехать в Молдову. Несмотря на то, что по Молдове я еду всего около километра, приходится оплачивать молдавскую дезинфекцию, экологию, какой-то SMAP, еще местный сбор. Всего на 130 рублей (платил разной валютой: рум. леями, гривнами). Пробовал что-то возразить вопросом, почему, я же на Украину, на что таможенник рявкнул «Потому что, бл.., порядок такой, или плати!» Сумма смешная, но перебесило самому идти по коридорам искать скучающих тетек/дядек, ставящих штампы и принимающих деньги. Проехав километр, выезжаем из «гостеприимной Молдовы», с шутками-прибаутками бесплатно въезжаем к хохлам. Всего 4 таможни отняли у нас около 1,5 часов.

Для заказов экскурсий по Румынии, резервирования русскоговоряшего гида-экскурсовода и по прочим вопросам, пишите по: excursovod@yahoo.com или звоните по моб. тел. 0040721977663 - гид по Румынии Константин